作為臺灣最著名的景點之一，第一眼看到日月潭，不免有些失望。這樣的湖面，這樣的山勢，隨處可見。而那個據(jù)說形圓如日、形觚如月的日潭和月潭，無論從哪個角度看，都十分勉強。可是從導游的講解中得知，1999年，日月潭經(jīng)歷過一場翻天覆地的地震。我這才意識到對它的認識過于膚淺，這條靜靜流淌著的湖，暗涌著激流,蘊含著生機，是如此的深邃，如此的動人心魄！
以前的日月潭有著涇渭分明的日潭和月潭，住著臺灣人數(shù)最少的原住民--邵族，坐擁日月同輝的龍脈之尊，卻過著刀耕火種的簡單日子。這里不光山清水秀，而且資源豐富，山中盛產名貴藥材鹿茸、鹿血等。邵族人長于狩獵，待人實誠，十分好客，每有客人迎門，總是不吝奉上鹿血酒。據(jù)說宋美齡飲用鹿血酒后，還無意中治好困擾她半生的皮膚頑癥。因此，宋美齡十分鐘愛這里的山水和族民，在這里建有一座行宮，每年過來居住兩個月之久。而且到現(xiàn)在為止，邵族還享受著許多優(yōu)厚的待遇。
與這些有根有據(jù)的傳聞相比，兩個情投意合的姐妹投水化潭的傳說，似乎更動人。在中國的民間傳說中，相約赴死的愛情早司空見慣。千百年來，人們憑吊著不能同生但求同死的凄美愛情，卻沒人念及那失去親人的白發(fā)父母和同胞姊妹。而這個傳說，卻讓親情在與愛情的較量中占了上風。
登上四面環(huán)水的“珠仔島”，極目遠眺,日月潭如一名處子，仿若靜守在這里千年了。而順著導游的指端,我們處處可覓斷垣殘壁的遺跡。那突兀在湖心的小島原是半坡山體下陷所致；那斜插拂水的垂柳當年曾連根撥起；那四檐飛翹的廟宇可見年代不一的油漆……所有這些，都在時光下隱匿下變得平靜、自然而貼切。就象那位賣了30多年茶葉蛋的阿婆的臉，波瀾不驚，從容和善，卻有一種格外的滄桑美。
在日月潭的一座小關廟里,我意外地發(fā)現(xiàn)一幅宜昌畫家汪國新的書法，汪先生以畫著稱，字尚是其次，但這幅書法卻被臺灣同胞恭奉在上位。我不免為這位同鄉(xiāng)自豪。記得與汪老師閑聊時,他曾說過,書法大家寫書法,從來都只寫繁體字。站在沿用繁體字的臺灣，回想起汪老師那句話，我猛然有一種醍醐灌頂?shù)母杏X。
我們的后代都不要忘記這些老祖宗留下來的繁體字,因為就是一個個端正的方塊字,卻包涵著大千萬象,世間百態(tài)。仿佛所有經(jīng)歷過的山繁水復、滄海桑田，都歸于這一豎一橫，一撇一捺中。（中國臺灣網(wǎng)宜昌市通訊員佟茜潔）
